晚上10點(diǎn)多，起床，收拾好背包，穿好衣服：上身是速干衣、抓絨和羽絨服，下身是保暖褲和沖鋒褲(事實(shí)說明，這件奧索卡的羽絨服讓我在雪地里隨便躺最后居然沒濕)。吃了點(diǎn)方便面，裝好水，戴好頭燈，每人一位向?qū)?，冒著雪開始出發(fā)。由于是晚上，所以幾乎不知道自己走得是什么樣的路，只能亦步亦趨地跟著向?qū)?。雪下得厚，由于之前走過的人很少，踩下去很舒服。走到凌晨3、4點(diǎn)時，困加上缺氧，人幾乎是半昏睡狀態(tài)，停下休息的時候，隨便一臥，就能睡過去，大約5點(diǎn)，終于掙扎地爬到一處頂峰，在云端，是當(dāng)時所在，日出的光輝就在眼前，四周的輪廓漸漸地清晰起來。

　　有人指著不遠(yuǎn)處說，那兒才是非洲的最高點(diǎn)，海拔5895米的烏呼魯(Uhuru)峰，哦，原來還沒到。最后沖頂?shù)囊欢?，并不陡峭，但是由于之前攀爬所耗費(fèi)的精力太大，明明就在眼前，卻拖拉了很久才到。

　　火山口是屬于火山熔巖和冰川的荒漠地帶，所有的生命會在此消失。登山者雖然筋疲力盡，但是自然愛好者在這里仍然可以看到“小蜘蛛和Everlastingflower”。三座山峰中(Kibo、Shira、Mawenzi)，只有基博營地還能看到冰川。在南部，最壯觀的是Decken，Kersten和Heim冰川，東部和北部的冰川高達(dá)30米。在1889年，HansMeyer登頂?shù)臅r候，南、北冰川還是東部的冰川連在一起，現(xiàn)在已經(jīng)完全分開了。從1898年至1957年，北部的Drygalski冰川縮小了1.5公里。

　　JohnMtui，一個坦桑尼亞向?qū)?，個兒很高，戴著眼鏡，說話軟軟的Chagga人，他住在乞力馬扎羅南部的山腳下，二十多年前開始做背夫。那時候他18歲，“我記得第一次爬山，那會兒雪真大，冰川也很大，比現(xiàn)在要大要高，氣候確實(shí)變了，那會兒雨水也比現(xiàn)在多。”

　　從頂峰撤回基博營地，才看出昨夜所走的路線痕跡，不算兇險(xiǎn)，卻夠陡峭。有的積雪已經(jīng)慢慢融化，露出下邊松軟的火山巖土，深一腳淺一腳地走，不需想象，也覺得自己像走太空步。后來，索性豁出去，一路小跑，反而更痛快，也許是下山的原因，雖然運(yùn)動比較劇烈，倒沒有不適的癥狀。

　　我們在基博營地做了短暫停留，開始下撤回火龍博營地，此時，輪到我們跟往山上走的人說“GoodLuck”。

　　在第五天下撤回曼德拉營地時，我們碰到了和我們同一天登頂?shù)呐餐咸?，她年?0歲，拄著從酒店買來的兩根木棍做登山杖，步伐緩慢但沉穩(wěn)地走著，陪伴她的是她的向?qū)?。攝影師劉老師后來告訴我們，老太太登山的理由是：為了紀(jì)念已經(jīng)故去的熱愛登山的兒子。走出馬蘭谷大門，回頭看看背后的山峰，影子已經(jīng)隱去。忍不住沉思：這座被Chagga人視作生命，珍之惜之的山，也許會逐漸化為我們生命中的一部分。