查閱史籍時(shí)卻并未發(fā)現(xiàn)冬至吃餃子的記載，倒是有“冬至餛飩夏至面”的記述。《帝京歲時(shí)紀(jì)勝》載：“預(yù)日為冬夜，祀祖羹飯之外，以細(xì)肉餛飩奉獻(xiàn)。諺所謂冬至餛飩夏至面之遺意也。”《燕京歲時(shí)記》云：“夫餛飩之形有如雞卵，頗似天地混沌之象，故于冬至日食之。”
冬至吃餛飩的習(xí)俗
是怎么來(lái)的？
冬至，是我國(guó)農(nóng)歷二十四節(jié)氣中最早制訂出的一個(gè)，早在二千五百多年前的春秋時(shí)代，古人已經(jīng)用土圭觀(guān)測(cè)太陽(yáng)測(cè)定出了冬至。古人將這天成為“冬至”,正是其字面的意思：“陰極之至，陽(yáng)氣始生 .”《漢書(shū)》記載：“冬至陽(yáng)氣起，君道長(zhǎng)，故賀。”因?yàn)槎梁?，?yáng)氣緩緩回升，是陰陽(yáng)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵節(jié)氣，所以冬至遂成為一個(gè)節(jié)日。冬至過(guò)節(jié)源于漢代，盛于唐宋，明清沿之，俗稱(chēng)“冬節(jié)”、“長(zhǎng)至節(jié)”等，《清嘉錄》中則有“冬至大如年”一說(shuō)。
宋代以來(lái)，我國(guó)民間已有在冬至之日吃餛飩的食俗。宋代陳元靚的《歲時(shí)廣記》稱(chēng)：“京師人家，冬至多食餛飩，故有冬至餛飩年之萌始之說(shuō)。”清代富察敦崇的《燕京歲時(shí)記》也稱(chēng)：“冬至郊天令節(jié)，百官呈遞賀表，民間不為節(jié)，惟食餛飩而已。與夏至之食面同。故京師諺曰：”冬至餛飩夏至面“.清潘榮陛編撰的《帝京歲時(shí)紀(jì)勝》記載：”預(yù)日為冬夜，祀祖羹飯之外，以細(xì)肉餛飩奉獻(xiàn)。諺所謂冬至餛飩夏至面之遺意也。清末民初徐珂編撰的《清稗類(lèi)鈔·飲食·餛飩》對(duì)這種冬至節(jié)令食品解釋得更加具體：“餛飩，點(diǎn)心也，漢代已有之。以薄面為皮，有襞積，人呼之曰縐紗餛飩，取其形似也。中裹以餡，咸甜均有之。其熟之之法，則為蒸，為煮，為煎。”
古人為什么要在冬至之日吃餛飩呢？大致有三種說(shuō)法。第一種說(shuō)法認(rèn)為，餛飩初為宋代祭祖的供品，餛飩是原始宗教中祖先崇拜在后世的演變。餛飩像雞卵，雞卵如混沌未開(kāi)之象，人們于冬至之日吃餛飩乃是紀(jì)念遠(yuǎn)古混沌未開(kāi)時(shí)，盤(pán)古氏開(kāi)天辟地創(chuàng)造世界之功。析其“餛飩”二字，本是傍三點(diǎn)水，蓋因做食物之名，又因祭祀祖先，也就由“混沌”改成食字為旁的“餛飩”了。第二種說(shuō)法是，冬至之日為道教的元始天尊誕辰。道教認(rèn)為，元始天尊應(yīng)世象征混沌未分、道氣未顯的第一大世紀(jì)，故民間有吃餛飩的習(xí)俗。《燕京歲時(shí)記》稱(chēng)：“夫餛飩之形有如雞卵，頗似天地混沌之象，故于冬日食之。”實(shí)際上，“餛飩”與“混沌”諧音，故民間將餛飩引申為打破混沌，開(kāi)辟天地。后世不再解釋其原義，只流傳所謂“冬至餛飩夏至面”的諺語(yǔ)，把它當(dāng)成一種節(jié)令食物而已。第三種說(shuō)法是，漢朝時(shí)北方匈奴經(jīng)常騷擾邊疆，百姓不得安寧。當(dāng)時(shí)匈奴部落中有渾氏和屯氏兩個(gè)首領(lǐng)，十分兇殘。百姓對(duì)他們恨之入骨，于是用肉餡包成角兒，取“渾”與“屯”之音，呼作“餛飩”.恨以食之，并求平息戰(zhàn)亂，能過(guò)上太平日子。因最初制成餛飩是在冬至這一天，所以在冬至這天便有了家家戶(hù)戶(hù)吃餛飩的習(xí)俗。
“冬至餃子”之說(shuō)始于清末民初？
有學(xué)者考證，由于明清史籍中并未發(fā)現(xiàn)“冬至餃子夏至面”的記載，所以認(rèn)為“冬至餃子”是清末民初才有的習(xí)俗。據(jù)《河南民俗研究》記載：吃“捏凍耳朵”是冬至河南人吃餃子的俗稱(chēng)。相傳東漢時(shí)，南陽(yáng)郡涅陽(yáng)縣（今河南省鄧州市）人、醫(yī)圣張仲景曾在長(zhǎng)沙為官，他告老還鄉(xiāng)時(shí)恰逢冬至節(jié)氣，大雪紛飛，異常寒冷。他看見(jiàn)南陽(yáng)白河兩岸的鄉(xiāng)親衣不遮體，有不少人的耳朵被凍爛了，便叫其弟子在南陽(yáng)關(guān)東搭起醫(yī)棚，用羊肉、辣椒和一些驅(qū)寒藥材放置鍋里煮熟，撈出來(lái)剁碎，用面皮包成像耳朵的樣子，再放下鍋里煮熟，做成一種叫“驅(qū)寒矯耳湯”的藥物分發(fā)給人們吃。鄉(xiāng)親們服食后耳朵真的好了。此后每逢冬至人們便模仿做著吃，由此形成“捏凍耳朵”之習(xí)俗。以后人們稱(chēng)它為“餃子”,俗稱(chēng)“扁食”和“燙面餃”.據(jù)傳吃了冬至的餃子不凍人，并有“冬至不端餃子碗、凍掉耳朵沒(méi)人管”之說(shuō)。清末民初時(shí)，中原地區(qū)連著幾年遭受大災(zāi)，不少河南人流落到各地，但每到冬至?xí)r節(jié)，都要沿襲“捏凍耳朵”之俗，即吃餃子，各地人紛紛效仿，遂成民俗，因京師一帶多有河南人移居，北京的“冬至餛飩夏至面”也逐漸改成了“冬至餃子夏至面”.
關(guān)于吃餃子的時(shí)間，明代沈榜所撰的《宛署雜記》稱(chēng)：“元旦拜年，作匾食”.明代劉若愚所撰的《酌中志》稱(chēng)：“正月初一五更起……飲柏椒酒，吃水點(diǎn)心（即餃子）。或暗包銀錢(qián)一二于內(nèi)，得之者以卜一歲之吉，是日亦互相拜祝，名曰賀新年也。”
到了清代，一般要在正月初一伊始吃餃子，取“更歲交子”之意，“子”為“子時(shí)”,“交”與“餃”諧音，有“喜慶團(tuán)圓”和“吉祥如意”之意。故史料記載：“元旦子時(shí)，盛饌同離，如食扁食，名角子，取其更歲交子之義。”又說(shuō)：“每年初一，無(wú)論貧富貴賤，皆以白面做餃?zhǔn)持?，謂之煮餑餑，舉國(guó)皆然，無(wú)不同也。”
民諺中一直有“好吃不過(guò)餃子”的說(shuō)法，由此不但有“大寒小寒，吃餃子過(guò)年”、“初一餃子初二面”之說(shuō)，其他一些時(shí)令也有吃餃子的，如“頭伏餃子二伏面”、 “出門(mén)的餃子回家的面”等。
老北京為什么將吃餛飩說(shuō)成“喝餛飩”?
老北京的餛飩頗有講究，一是吃餛飩不能叫“吃”,而是叫“喝餛飩”.因?yàn)轲Q飩要就著湯吃，才更有味道，餛飩湯里的作料有香油、醬油、醋、香菜、紫菜、冬菜、蝦皮、蔥絲等一應(yīng)俱全，特別是入冬后喝餛飩，在湯中再加上點(diǎn)兒胡椒面，喝入口中后不久便會(huì)渾身發(fā)熱，又解餓，又生暖，別有滋味兒。所以“喝碗餛飩?cè)?rdquo;是老北京的習(xí)慣說(shuō)法。二是包餛飩的食材及方式也比較講究。元代倪瓚《云林堂飲食制度集·煮餛飩》曰：“細(xì)切肉臊子，入筍米，或韭白、韭菜、藤花皆可。以川椒、杏仁醬少許和勻，裹之。皮子略方，再以真粉末搟薄用。下湯煮時(shí)，用極沸湯打轉(zhuǎn)下之，不要蓋。待浮便起，不可再攪。”
不但民間有“冬至餛飩”之俗，清代宮廷里冬至節(jié)氣也吃餛飩。乾隆皇帝崇尚佛教，據(jù)傳冬至之日吃的餛飩是素餡兒的，以干菜為主，有長(zhǎng)壽菜（馬齒莧）、金針菜、木耳，輔以素三鮮：蘑菇、筍絲、麥筋。冬至早上，乾隆皇帝在天壇舉行祭天大典（即“冬至郊天”）后回到宮里，稍做歇息，膳房即開(kāi)始煮餛飩。煮熟后放進(jìn)兩個(gè)瓷碗中，一碗內(nèi)裝餡餛飩九個(gè)，另一碗內(nèi)裝餡餛飩?cè)齻€(gè)。然后將兩碗餛飩放到一個(gè)紅色雕漆飛龍宴盒中，送到乾隆皇帝的寢宮。待皇帝吃完一碗餛飩后，太監(jiān)便將裝著三個(gè)餛飩的瓷碗送至昭仁殿，供在小佛堂前。三個(gè)餛飩意為三炷香，表示供養(yǎng)佛、法、僧三寶。
據(jù)傳慈禧太后每年冬至?xí)r節(jié)必吃元寶餛飩。這元寶餛飩因形似元寶得名，有招財(cái)進(jìn)寶之意，圖的是一個(gè)吉利。冬至一大早，便有御膳房的御廚專(zhuān)門(mén)為慈禧太后包餛飩。這餛飩餡兒里必有韭菜，因“韭”與“九”諧音，“九”為陽(yáng)數(shù)之極，有吉祥之意，吃韭菜餡兒，寓意天長(zhǎng)地久（韭），會(huì)有好彩（菜）頭。而包出的餛飩個(gè)兒不大，形如元寶形。餛飩包好后，御膳房總管太監(jiān)要將九個(gè)餛飩放在托盤(pán)里，雙手舉著送到慈禧太后面前，取意“冬至進(jìn)寶”,待慈禧太后應(yīng)允后，總管太監(jiān)才能傳旨御膳房煮混沌。不多時(shí)，熱氣騰騰的餛飩便傳至慈禧太后的面前。
