走出石穴時(shí)天色將盡，熱帶晚霞把一切的一切籠罩上一層紫紅色的輕薄幔帳，木門在身后閉鎖，再次向世間封存這千佛之國(guó)的秘密寶藏。我兀自凝立，沉浸于失落的心緒，好似親眼目睹輝煌古國(guó)的失落。當(dāng)時(shí)，我正身處古錫蘭國(guó)、印度洋上的寶石斯里蘭卡的腹地。
尋訪失落故城
公元10世紀(jì)，鼎盛時(shí)期的斯里蘭卡故都、圣城阿努拉德普勒居民達(dá)到了10萬(wàn)以上，而整個(gè)斯里蘭卡的總?cè)丝诳赡苓_(dá)300萬(wàn)至400萬(wàn)。曾經(jīng)持續(xù)的繁榮使島上遍布?xì)堅(jiān)z跡無(wú)人認(rèn)領(lǐng)，還有無(wú)數(shù)寺廟隱于深山老林之中。僅是登記造冊(cè)的古跡，在這塊只有北京面積四倍大的土地上，就有七處被聯(lián)合國(guó)教科文組織評(píng)為世界文化遺產(chǎn)，這一數(shù)量已經(jīng)比肩古跡遍地的埃及。
古斯里蘭卡的興盛與完善的水利系統(tǒng)密不可分，這里的君主很早便意識(shí)到水的重要性。柬埔寨的吳哥王國(guó) 同樣是建立在水利工程之上的興盛王朝，但過(guò)于復(fù)雜的灌溉系統(tǒng)導(dǎo)致工程難以為繼，從而坍塌潰敗，如今只能依靠考古學(xué)家通過(guò)水道遺跡依稀辨認(rèn)。阿努拉德普勒及其東部的另一座中心城市波隆納普沃，至今人工蓄水池仍星羅棋布，灌溉四方。阿努拉德普勒面積超過(guò)1600公頃的水庫(kù)至少有十座，百余公頃的小水庫(kù)更是不勝枚舉，這些大家伙們簡(jiǎn)單而可靠，兩千年來(lái)一直如此。
作為斯里蘭卡最古老的城市，阿努拉德普勒2500年的歷史幾乎與佛教歷史一樣長(zhǎng)。阿努拉德普勒建城之時(shí)，佛祖釋迦牟尼在伽耶城外的菩提樹(shù)下大徹大悟，300年后，印度阿育王便攜這株菩提樹(shù)的枝條來(lái)到阿努拉德普勒的米欣特萊山，弘揚(yáng)佛法。如今，這枝條已長(zhǎng)為參天古樹(shù)，香火繚繞，朝拜不絕。
我站在被熏得烏黑的油燈架旁，擺弄著相機(jī)，試圖給圣樹(shù)找一個(gè)好的角度。一位身著素白的老婆婆迎面走來(lái)，沖我一笑：“Good morning，Sir！”標(biāo)準(zhǔn)的英音，自然而然。我反而被這突如其來(lái)的問(wèn)候亂了手腳，只知道笑還給她。在這個(gè)宗教盛行的國(guó)家，你要學(xué)會(huì)接受隨時(shí)可至的友善才行。
斯里蘭卡國(guó)民百分之七十是佛教徒，百分之十五是印度教徒，另有民眾信奉基督教和伊斯蘭教。在首都科倫坡的一座印度教廟宇旁，如果登上周遭居民的二層小樓，便可同時(shí)看到佛寺、印度教寺廟、教堂和清真寺共容并存的情形。說(shuō)這里是千佛之國(guó)非但不為過(guò)，只恐不夠，街頭巷尾的佛龕中供奉著各路神仙：釋迦牟尼、本土化的圣母瑪利亞；在北部泰米爾人多的地方，則是印度神話中的象頭神伽內(nèi)什。人與人之間的差異往往引來(lái)的是憎惡和仇恨，在這里，一切 被人人掛在嘴上的純美微笑所化解。
除了像科倫坡和康提這樣現(xiàn)代化的都市，斯里蘭卡的生活大多是慵懶而閑適的。在圣城阿努拉德普勒，每日清晨，人們都會(huì)手捧鮮花來(lái)到寺廟，或舉家出行，或和朋友，或僅獨(dú)自一人，讓祈禱成為一天的開(kāi)始。這里落英遍地，向佛祖敬獻(xiàn)花朵代替了燃香燒紙，寺中往往芳香宜人，讓人好似置身勝境。
雖然身處南亞佛寺，但善男信女的鼓勵(lì)和極適清修的氛圍，讓我向禪之心頓生。我趺坐在寺中的沙地上，乘著菩提樹(shù)投下的陰涼，欲望之心暫時(shí)放下，仔細(xì)回顧近幾年自己的生活，問(wèn)自己，究竟什么是最重要的。
未及徹悟，腳上忽然感到麻酥酥的一陣癢，一只螞蟻爬上了我裸露的腳背。在斯里蘭卡，任何寺廟均需脫鞋而入，以向佛祖表示尊敬。我仍清楚地記得自己第一次進(jìn)入斯里蘭卡的佛寺，脫去厚重的徒步鞋和排汗棉襪，赤腳踩在沙地上的情形：養(yǎng)得白白嫩嫩的雙腳被粗糲的沙石反復(fù)折磨，一些碎石貼在腳底板上，每邁出一步都需要足夠的勇氣。
當(dāng)我忍受不住，將那些陷入腳底板的可惡沙石摳去時(shí)，周圍的當(dāng)?shù)厝碎e庭信步。仔細(xì)觀察，他們每個(gè)人腳下都結(jié)著厚厚的老繭。我開(kāi)始換上拖鞋在斯里蘭卡游走，一是入寺方便，二是為了鍛煉腳底板的耐磨度。后來(lái)到了米欣特萊山，我終于能赤足在依山體開(kāi)鑿的1800級(jí)花崗巖臺(tái)階上健步如飛。 (責(zé)任編輯：鑫報(bào))
