舌尖上的中國

《舌尖上的中國》。我雖不看電視，但也曉得央視紀錄片《舌尖上的中國》當(dāng)下攪得舉國談舌尖——我仿佛看見13億人正飛快掀動著13億枚鮮紅亮麗的舌尖大談舌尖。剎那間我甚至產(chǎn)生一種恐慌感，覺得自己正在被無數(shù)舌尖包圍和淹沒……常言道哪壺不開提哪壺，還沒等我回過神來，忽然接得媒體電話，一位漂亮的女編輯輕搖舌尖，要我以“舌尖上的……”為主題寫篇文章。我鄭重地謝絕：“我是舌尖反對派，寫來豈不掃人雅興？何況所有市民正在興頭尖上……”

是的，我是舌尖反對派。之所以反對，是緣于我根深蒂固的美食偏見或飲食觀念——如果不能稱之為信念、理念——我認為國人自古以來就對吃太看重了、太執(zhí)著了。諸如“民以食為天”、“食不厭精”、“食色性也”等說法簡直數(shù)不勝數(shù)?？傊诔宰稚厦嫱度氲木蜁r間過多，遠遠超出維持自身生命的需要。值得么？

說句未必純屬笑話的話吧，中國人之所以總是眼巴巴看著別人一個又一個捧走諾貝爾獎，原因除了以前我說過的學(xué)英語耗掉過多腦細胞之外，此刻我還想加上兩條：機心、吃心。國人機心太重，幾乎個個老謀深算以至老奸巨猾。官場、職場自不用說，甚至學(xué)府之人亦城府極深。如果說西方人富于野心，總想稱王稱霸；日本人富于匠心，多有能工巧匠；那么國人則富于機心，為此活得焦頭爛額糾結(jié)萬分，哪有多少心機干正經(jīng)事？此外就是舌尖過于敏感，吃心太重。要么“機心”，要么“吃心”。眾所周知，西餐就那么幾個菜式，往往一個漢堡包就把肚皮打發(fā)了；至于 “日本料理”，常規(guī)性的也不外乎那么幾樣，即使市縣長官或企業(yè)老總，中午也常常吃完酸梅干盒飯就一抹嘴干活去了。餐館菜單也足夠簡單且長年不變。哪里像吾國這邊不斷花樣翻新，一個星期不去就發(fā)現(xiàn)已然“莫名其妙”了。說得夸張些，看菜譜活像看學(xué)術(shù)專著，邊看邊猜，邊猜邊看，光點菜就耗掉半個小時，整個吃完不耗掉小半天或小半夜才怪。嘖嘖！

所謂“舌尖上的中國”，換成魯迅先生的說法：中國不過是一個巨大的廚房。若讓我“翻譯”一下，中國是個超大的飯局。無論達官貴人還是警察老板抑或?qū)W者教授，無不是這個廚房這個大飯局的食客。既是飯局，那么必有局外工夫——心尖與舌尖的完美結(jié)合，機心與吃心的高度和諧！于是乎，官員忘了公務(wù)，警察不抓小偷，學(xué)者無暇著書。恕我偏激，當(dāng)下中國社會種種弊端，恐怕舌尖難辭其咎。

也許你說文化名人中不是也是有看重舌尖感受的嗎？如梁實秋、汪曾祺、王世襄等人都好像專門寫過談吃的文章。但相比之下，對吃不那么津津樂道的人絕對是大多數(shù)。魯迅連喝咖啡的時間都用來寫作了。胡適為人相對隨和，時而出席飯局。可你知道他當(dāng)時是怎樣的心情嗎？一次他在日記中寫道：“席上一班都是俗不可耐的人。吃了飯，他們便大賭，推三百元的牌九。一刻鐘之內(nèi)，輸贏幾百……和一班人作無謂的應(yīng)酬，遠不如聽兩個妓女唱小調(diào)子。”無須說，較之舌尖感受，適之先生看重的更是耳膜感受，哪怕震動耳膜的是妓女小調(diào)——那也不至于“俗不可耐”?？桌戏蜃与m大約是“食不厭精膾不厭細”的首倡者，但也顯然更欣賞作用于耳膜的音樂，在齊國聽了《韶》樂，“三月不知肉味”。對弟子顏回的簞食瓢飲也極為欣賞，并且斷然表示：“飯疏食飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，于我如浮云。”而如今飯局上的袞袞諸公，“義而富且貴”者能有幾何？

其實，縱使對健康來說，舌尖太挑剔也沒什么益處。前總理朱镕基就很贊同臺灣王永慶的養(yǎng)生之道：吃得簡單，越復(fù)雜越活不長。“王永慶從不吃山珍海味，而是以小菜為主，有時候吃一個魚頭，幾片藕，一碗稀飯。”結(jié)果，同是巨富，王永慶仙風(fēng)道骨，自有一種清癯、清虛、清高之美。而大陸巨富哪個不油光滿面肥頭大耳？

當(dāng)然，我不反對美食本身，更不反對富有人文情趣的美食、民間美食。我只是不贊成過度追求舌尖感受以及由此衍生的種種社會弊端。為今之計，敝人斗膽建議，較之“舌尖上的中國”，莫如來個“筆尖上的中國”——人人妙筆生花，“指點江山，激揚文字，糞土當(dāng)年萬戶侯”；或者來個“腦尖上的中國”——削尖腦袋鉆進諾貝爾獎獲得者行列。果真如此，何其快哉！沒準全國人民為之“三月不知肉味”！

一句話，中國何必在舌尖？