作家兼攝影師阿里夫·阿斯用了一年多的時(shí)間，徒步走完了連接土耳其與中國(guó)的古絲綢之路。和著名的旅行家馬可·波羅一樣，他走過(guò)了一萬(wàn)二千公里，唯一的裝備就是一支駝隊(duì)。八百年的流光歲月，改變了很多，也保留了很多。徒步穿越古絲綢之路，依然充滿(mǎn)危險(xiǎn)。這似乎是一次跨越時(shí)空的旅行，旅行者用圖片和文字記錄下了生活在絲綢之路沿線(xiàn)的人們的生活狀態(tài)和風(fēng)土人情。

　　從古都西安出發(fā)，我們一行用四周時(shí)間穿越了陜西。也許日日趕路的生活太平淡了，大自然給我們添加了調(diào)味佐料：陽(yáng)光為皮膚曬出了大大的水泡，熾熱的沙石路面讓駝?wù)颇コ隽搜Ｎ覀冊(cè)谄鸪讨H就預(yù)知了日后的艱辛。

　　陜西是中國(guó)的一個(gè)文化大省，中國(guó)著名的劇種"秦腔"就是由源于古代陜西、甘肅一帶的民間歌舞圍繞中國(guó)古代政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心長(zhǎng)安逐步發(fā)展起來(lái)的。秦腔唱腔獨(dú)特，或表現(xiàn)歡快、喜悅的情緒，或抒發(fā)悲憤、凄涼的情感。樸實(shí)、粗獷、豪放，富有夸張性的表演配之以抽象獨(dú)特的臉譜和服裝，使得這個(gè)劇種極具風(fēng)情。

　　甘肅的河西走廊是古代有名的絲綢之路，曾留下許多著名旅行家和商賈的足跡，也是中國(guó)古代少數(shù)民族頻繁出入的地方。隨著沿路回族村落的逐漸增多，我們距離甘肅省越來(lái)越近了。

　　"駱駝往往會(huì)背信棄義地死去，讓人手足無(wú)措地獨(dú)自面對(duì)浩瀚大漠",六周后的一天，波斯某詩(shī)人的這句詩(shī)被我們驗(yàn)證。一頭名為"黑眼睛"的駱駝突然死亡，我們這才震驚地發(fā)現(xiàn)，原來(lái)駱駝會(huì)把身體的不適藏而不露。有人說(shuō)它是擔(dān)心掉隊(duì)，我想，作為我們最忠實(shí)的旅伴，駱駝是不想讓我們泄氣和沮喪。

　　我們繞道行經(jīng)甘南州夏河縣，這里有西藏地區(qū)以外最大的藏傳佛教寺院拉卜楞寺，也是我國(guó)著名的藏傳佛教格魯派六大寺院之一，其規(guī)模僅次于布達(dá)拉宮。夏河海拔三千多米，道路危險(xiǎn)崎嶇，購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)途汽車(chē)票時(shí)我們特意買(mǎi)了一份價(jià)格不菲的意外傷害保險(xiǎn)。保險(xiǎn)條款印在廉價(jià)的紙張上，赫然寫(xiě)著："該保單的持有人在去夏河途中如遇意外身亡，其遺體將被運(yùn)回本國(guó)。"我們笑言，后顧之憂(yōu)已經(jīng)解除，前途還有何懼？

　　張掖是絲綢古道的重鎮(zhèn)，西北交通的咽喉，也是歷代中原王朝在西北地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和外交活動(dòng)中心。馬可？波羅曾在這居住過(guò)一年，他目睹了張掖昔日的輝煌，我們則在與當(dāng)?shù)卦９套迦说淖杂山佑|中領(lǐng)略了現(xiàn)代的榮耀。裕固族是古代回鶻人與古代蒙古人中的一部分相互融合而形成的。這是一個(gè)信仰藏傳佛教和原始宗教，民風(fēng)淳樸、熱情好客的游牧民族。我們被邀請(qǐng)與當(dāng)?shù)厝斯策M(jìn)午餐，一邊享用美味的烤餅、奶茶和烈酒，一邊享受他們艷麗的服飾和熱情的歌舞。

　　行進(jìn)到敦煌，我們被莫高窟和數(shù)不清的佛教壁畫(huà)所折服，這些由印度、希臘和當(dāng)?shù)厣畟H、畫(huà)工共同創(chuàng)造出的巧奪天工的宗教藝術(shù)讓人嘆為觀止，難怪莫高窟被譽(yù)為"大漠里的盧浮宮".

　　從西出嘉峪關(guān)，真正的沙漠便開(kāi)始了。嘉峪關(guān)曾是絲綢之路上的一個(gè)海關(guān)，過(guò)往的駱駝商隊(duì)和出口的絲綢要在這里接收檢查和納稅。當(dāng)綠色的風(fēng)光漸漸變成滿(mǎn)目蒼涼的沙海，著名的塔克拉瑪干大沙漠就在眼前了。

　　在沙漠深處，我們仿佛進(jìn)入了遠(yuǎn)古的時(shí)空，不再關(guān)心現(xiàn)代世界的喧囂。我們能做的，只是用心去體味那種震撼心靈的荒涼與寂寞。與自然相比，所有的一切都顯得渺小。塔克拉瑪干沙漠地區(qū)曾經(jīng)的巨大的咸水湖已蕩然無(wú)存，湖底也被數(shù)千年的大風(fēng)擄掠來(lái)的沙土填平。沙化的過(guò)程依舊在持續(xù)著，黃河的水流里就有從這里"遷移"出的沙土。

　　在即將到達(dá)新疆哈密的時(shí)候，一頭駱駝的蹄子出了毛病，走起路來(lái)一瘸一拐，步履蹣跚。駱駝的蹄下有一個(gè)堅(jiān)韌的皮層，適宜在沙漠上行走，但在鋪設(shè)過(guò)的路面上行走很容易磨損出血。于是我們?yōu)樗p制了四個(gè)相當(dāng)合適的"蹄套".可憐的畜牲在療傷時(shí)聲嘶力竭地吼叫，但它似乎對(duì)最終的結(jié)果感到滿(mǎn)意。哈密以哈密瓜聞名，但其風(fēng)景更令人心醉。風(fēng)沙的雕琢使胡楊樹(shù)的造型詭異而奇特，一樹(shù)一景，千姿百態(tài)，極為神奇。

　　下一站是吐魯番，這也是絲綢之路的一個(gè)重要驛站，過(guò)往商隊(duì)在這里歇息并補(bǔ)充給養(yǎng)。建于公元前一世紀(jì)的高昌故城遺址是吐魯番的一大亮點(diǎn)，這是一個(gè)需要細(xì)心品讀的古跡，看完縣城周?chē)倪z址就需要好幾天。

　　一天凌晨，帳篷外一陣悶鼓般的聲音把我們從酣睡中驚醒，風(fēng)沙像一堵堵墻壁不斷壓向飄搖不定、噼啪作響的帳篷，帳外的行裝被刮得七零八落，一片狼藉。駱駝低低地垂著頭，閉上眼睛忍受著風(fēng)暴的肆虐。我們別無(wú)選擇，只好蜷縮在帳篷里等待狂風(fēng)暴沙的平息。肆虐的沙塵暴算是旅途中最危險(xiǎn)的不速之客，也許是好事多磨，誰(shuí)讓我們即將到達(dá)的是喀什呢?？κ彩亲匀说某鞘?，這里既有古代佛寺和繪有壁畫(huà)的窟洞，又有塔吉克人、哈薩克人、俄羅斯人等多個(gè)民族的游客，還有獨(dú)特的貨攤街市，完整的煮絲、紡紗流程，游客絡(luò)繹不絕。

　　跨越了中國(guó)和吉爾吉斯斯坦的邊境后，我們決定孤注一擲，翻越天山。這是一個(gè)把生死拋之腦后的決定，初冬時(shí)節(jié)，迷路、凍死餓死都有可能，駱駝也沒(méi)有應(yīng)付冰雪的經(jīng)驗(yàn)，坡陡路滑的地方還需要我們用沙石甚至地毯鋪路，然而我們最終安坐在了牧民的棚屋里。費(fèi)爾干納盆地的綠色田野開(kāi)始在眼前延展，我們狂熱地呼喊："我們征服了天山！"那種自豪感和成就感恐怕將是此生不再的體驗(yàn)。

　　12月底，駝隊(duì)到達(dá)了烏茲別克斯坦的古都達(dá)撒馬爾罕，這里向來(lái)是征服者的基地，有馬其頓人、土耳其人、蒙古人等眾多民族。從1449年起到16世紀(jì)烏茲別克遷都，這里一直保持著輝煌的科學(xué)和文學(xué)藝術(shù)中心的地位。這是一座可與伊斯法罕、佛羅倫薩，甚至伊斯坦布爾相媲美的神奇城市，馬路寬大、廣場(chǎng)開(kāi)闊，氣勢(shì)恢宏?？上н@里的建筑遺產(chǎn)屢遭人為破壞和地震摧殘，幸而在俄羅斯人的指導(dǎo)下做了大量的修復(fù)工作，許多建筑才得以重見(jiàn)天日。

　　土庫(kù)曼斯坦是一個(gè)沙漠國(guó)家，大半的疆域被無(wú)情的卡拉庫(kù)姆沙漠覆蓋，幸而冬天穿越這塊不毛之地要比夏天容易很多。當(dāng)然與天山之險(xiǎn)相比，穿越這里就顯得平淡無(wú)奇了。我們最后抵達(dá)了邊境小鎮(zhèn)塞拉克斯，并從這里進(jìn)入伊朗。

　　穿越伊朗的旅途中，有時(shí)我們?cè)谀裂蛉说呐镂堇镞^(guò)夜，有時(shí)則露宿在沿途眾多商隊(duì)旅店的廢墟上。沿絲綢之路全程，曾有過(guò)數(shù)以千計(jì)的商隊(duì)旅店，大約每20或30公里一個(gè)，但今天絕大多數(shù)都已完全消失，我們只能在對(duì)歷史的想象中重建昔日的盛景。

　　4月的一個(gè)早晨，春光明媚，我們特地用駝鈴、基里姆花毯、念珠和紅色流蘇把駱駝裝扮了一番，因?yàn)槲覀兓氐搅俗鎳?guó)土耳其。至此，歷時(shí)一年多的徒步絲綢之路旅程就在這里結(jié)束了。而這次旅程帶給我們的體驗(yàn)和改變，則是難以估量的。