燒臆子

　　燒烤，從北宋開始成為東京街頭的市井飲食。“燒臆子”、“炙鴨”、“炙子骨頭”等都曾是大宋皇城街頭店鋪、夜市大排檔中風(fēng)靡一時(shí)的燒烤名吃。這些名吃，今天還在，只是，你在街邊的大排檔上已經(jīng)吃不到了。

燒臆子

　　臆，即胸；臆子，乃胸叉肉。燒臆子即烤出來的胸叉肉。《東京夢(mèng)華錄》中在介紹北宋東京市井流行的飲食中就曾提起“燒臆子”這道名菜。

　　“燒臆子”的具體操作方法是將胸叉肉切成上寬八寸、下寬一尺、長一尺二寸的方塊，順骨間隙穿數(shù)孔，把烤叉從排骨面插入，在木炭火上先把排骨烤透，反過來再烤帶皮的一面。邊烤邊用刷子蘸花椒鹽水刷于排骨上，使其滲透入味?？局茣r(shí)間需要4個(gè)小時(shí)以上。

　　清光緒年間，慈禧“庚子狩”返京路經(jīng)淇縣，當(dāng)?shù)匮瞄T給慈禧操辦的御膳上就有“燒臆子”,是由開封衙門派名廚世家的第一代名廚陳永祥烤制的。陳家從此將“燒臆子”作為家傳名菜之一，現(xiàn)由第五代傳人陳偉傳承。

　　陳家燒制的“燒臆子”色澤金黃，肉嫩醇厚，皮松肉香，令人叫絕。食用時(shí)，再配以蔥段、甜面醬等，輔以主食荷葉夾或者片火燒，味道更佳。

炙子骨頭

　　“炙子骨頭”是北宋時(shí)期的宮廷燒烤菜肴，極負(fù)盛名。這道菜選用的是羊肋肉（或豬肋肉）加工后進(jìn)行腌制，再用木炭爐火炙烤，成菜時(shí)色澤紅潤，肥而不膩，嫩香滑美。

　　烤制這道“炙子骨頭”,除了烤制的時(shí)間、火候有嚴(yán)格要求外，取肋骨也相當(dāng)有技術(shù)含量：要由腰窩處數(shù)起，每扇肋骨只取6~8根，肋骨上要帶肥瘦肉2厘米；將每根肋骨從中截開，每節(jié)都是10~12厘米長；還要把每一端的骨膜刮開，使骨骼翹起。

　　《東京夢(mèng)華錄》記載，炙子骨頭是“天寧節(jié)”（宋徽宗生日）群臣祝壽時(shí)盛大御宴上的第二道下酒菜。不僅是北宋時(shí)皇宮的珍饈，也是南宋宮廷的傳統(tǒng)佳饌。南宋末年，宋度宗為皇太后祝壽時(shí)，皇宮擺設(shè)御宴的菜單上，第二道下酒菜也是“炙子骨頭”.

　　到了元、明，烹飪專著《居家必用事類全集》和《多能鄙事》中又詳盡記載了它的烹制方法，其后在中原地區(qū)一直盛傳不衰。

炙金腸

　　把羊腸用醋攪打、翻轉(zhuǎn)，再換醋，加蔥花攪打，徹底去除異味后，用清水清洗；將剁碎的羊肉加調(diào)料裝入清洗后的羊腸內(nèi)，掛在通風(fēng)處晾一周。

　　燒烤時(shí)，將晾好的羊腸切成20厘米的段，用竹簽從一頭穿入，放在木炭火上炙烤。烤至半熟時(shí)，用刷子將蛋黃均勻涂在羊腸上，邊烤邊涂，烤至內(nèi)餡已熟，色呈黃色時(shí)即成。這就是《東京夢(mèng)華錄》記載的又一道市井飲食“炙金腸”.

　　北魏著名農(nóng)學(xué)家賈思勰在《齊民要術(shù)·炙法》中記載有20款菜肴的制作方法，其中不少炙品（燒烤菜品）采取了涂料上色工藝，可以使菜肴外形美觀，色澤艷麗。“炙金腸”采用的即是書中介紹的用蛋黃涂色的方法。

　　這種純天然的上色方法誠然取決于當(dāng)時(shí)的物質(zhì)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展條件，想作假都沒條件！但多少也跟世道人心有關(guān)。

　　中國人的禮儀是從飲食開始的，“夫禮之初，始諸飲食”,古人對(duì)吃的敬畏之心要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)代人的想象：祈雨做法事要給龍王他老人家點(diǎn)兒好吃的，逢年過節(jié)為了表示自己不忘本，就給老祖宗供點(diǎn)兒好吃的。這點(diǎn)俗禮就連皇帝老兒也不能免，祭天地祭鬼神，哪樣禮數(shù)他不都得精心準(zhǔn)備些好吃的打點(diǎn)？

　　在吃這件事兒上，古人講究的是心意，所以從來都不嫌麻煩，也從來不愿意湊合。

烤鴨

　　“烤鴨”也是一道燒烤名菜，這道菜今天的吃貨都不陌生，北京烤鴨就是這一類的代表。但是，關(guān)于北京烤鴨的由來，開封、北京兩地始終在打口水仗。

　　開封一派認(rèn)為，北京烤鴨是從北宋東京流傳到北京的。據(jù)文獻(xiàn)記載，烤鴨（炙鴨、燒鴨子、叉燒鴨）是汴京市肆中的名肴。金破東京之后，大批工匠藝人和商賈隨康王趙構(gòu)徙于建康（南京）、臨安（杭州）一帶，烤鴨這個(gè)美食又成為南宋民間和官宦之家的珍饈。南宋文人洪邁在《夷堅(jiān)志》中，就記載了最擅長烤鴨技藝的名廚烤鴨美手王立，這是我國見諸經(jīng)傳的第一位烤鴨名師。元滅南宋后，元將伯顏曾將臨安的百工技藝徙至大都（北京），烤鴨從此成為北京宮廷和市肆佳肴。

　　北京一派則認(rèn)為北京烤鴨始于明初南京。是明成祖朱棣篡位遷都北京后，順便帶走了不少南京城里的烤鴨高手。在嘉靖年間，烤鴨又從宮廷傳到了民間。

　　如今的北京烤鴨究竟是從哪里流傳到北京的？我不是研究此類的專家，在此不妄加評(píng)論。但是，不管是從哪一個(gè)城市走出去的，反正烤鴨這道美食在明清時(shí)代達(dá)到了精美的程度：不僅烤鴨的工藝要求更精更細(xì)，而且烤鴨所用的食材鴨子也開始專門飼養(yǎng)，因而出現(xiàn)了鵝鴨城、養(yǎng)鴨房、養(yǎng)鴨場等專門喂養(yǎng)鴨子的場所。這個(gè)時(shí)候，制作烤鴨還分為掛爐烤和燜爐烤等形式。

　　掛爐烤是以棗木、梨木等果木為燃料，在特制的烤爐中明火烤制而成。果木的甜香侵入鴨體，帶有一股果木的清香。

　　燜爐，其實(shí)是一種地爐，爐身用磚砌成，大小約一米見方。特點(diǎn)是“鴨子不見明火”,是由爐內(nèi)炭火和燒熱的爐壁燜烤而成。因需用暗火，所以要求掌爐人具有很高的技術(shù)，必須掌握好爐內(nèi)的溫度，溫度過高，鴨子會(huì)被烤煳，反之則不熟。

孔府“白烤”菜

　　宮廷與市井之外，還有一樣不得不說的燒烤是孔府燒烤。自漢代確立了儒家和孔子在意識(shí)形態(tài)中的指導(dǎo)地位后，孔氏后裔世代受封，孔子故里建立的孔府成為我國歷史最久、家業(yè)最大的世襲貴族。

　　這個(gè)有兩千多年歷史、前后共七十七代的家族，謹(jǐn)遵“食不厭精，膾不厭細(xì)”的祖訓(xùn)，對(duì)于飲食肴饌的精益求精，是任何家族、家庭都無法比擬的。

　　孔家的廚師多為累代世襲，且分工細(xì)密，自成體系，突破了地域以及各幫派的限制，融百家之長，取各地之精華，華貴典雅，精巧細(xì)致。因此，孔府雖地處魯?shù)?，飲食卻比魯菜中庸、平和，更接近于中原飲食“和”的烹飪理念。

　　孔府菜里，也有燒烤一脈，其中就有秘不外傳的“白烤”菜。中國社會(huì)科學(xué)院研究生院退休教授、著名學(xué)者王學(xué)泰解釋，一般燒烤都是紅烤，因?yàn)槿庖豢揪妥兩?，為此很多燒烤菜肴還特意在被烤的食物表面上刷糖色，以增重菜肴顏色和光澤。但“白烤”則要使烤過的肴饌不變色，故只能隔物而烤，如“烤花蘭鱖魚”. (責(zé)任編輯：陳冬梅)